MARIDAJE de las variedades tintas más frecuentes.

INFOGRAFÍA*, simple y generalista, sobre el MARIDAJE de las variedades tintas más frecuentes.

(No olvidar que en el mundo del vino las verdades absolutas no existen, su maridaje no es una excepción.)

Clos Abella 2006, DOQ Priorat

Hay dos días al año en los que está asegurada la obertura de una buena botella de vino.
Coincide, cada uno de ellos, con el día en que nacieron esas dos pequeñas cosas, que como dice J.M. Serrat, no dejan de joder con la pelota, pero que tantas satisfacciones proporcionan.

Obviamente, la añada, viene marcada por el año de nacimiento respectivo. (Con el paso de los años la cosa se va a complicar...)

Este 10 de Febrero, tocaba rememorar y celebrar el aniversario de Pau con un 2006, su año de nacimiento.
Hubo dudas entre un Cérvoles (DO Costers del Segre) y este Clos Abella, al final la magia de Porrera decantó la decisión.
 
La Bodega Marco Abella, trabaja el viñedo bajo las pautas de la agricultura ecológica y la aplicación de los cuidados propios del cultivo biodinámico.
En la vinificación solo se utilizan levaduras autóctonas para preservar, más aún, esa autenticidad y ese carácter ligado a su privilegiada localización.


El coupage está compuesto por un 40% de Cariñena y un 40% de Garnacha, a las que se les unen un pequeño porcentaje de Syrah y Cabernet Sauvignon.

El fruto de la fermentación espontanea, producida por levaduras autóctonas, pasa por un periodo de crianza de 24 meses en barricas de roble francés, para reposar posteriormente un mínimo de dos años en botella, sin filtrar, antes de ser comercializado.
Grado alcohólico 14'5º

Cata:

A la vista presenta un color rojo picota y capa media.

En nariz, intensidad alta, fruta madura (roja-negra), mineralidad, tabaco, recuerdos florales, ahumados-brasas y sotobosque mediterráneo.

Boca dominada por la fruta negra madura y sabrosa, felizmente conjugada con una mineralidad muy generosa y unos tostados que suman.

Derrocha potencia y carácter, el paso del tiempo le proporcionará una mayor elegancia, pero personalmente me quedo con esta fotografía, no busco elegancia en el Priorat.

Resumiendo, muy recomendable, los 30-35 euros invertidos valen la pena.

Gallinas & Focas 2010, V.T. Mallorca

Catamos este vino, justo unos días después de que el equipo de agricultura de la Fundació Amadip.esment haya finalizado la vendimia del que será el Gallinas & Focas 2013.


La Fundació Amadip.esment, tiene como misión "que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten y mejoren su calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos"

 

A través del proyecto de colaboración entre 4kilos Vinícola y Amadip.esment, se hace posible la ocupación de personas con discapacidad intelectual, avanzando en el objetivo de la fundación y teniendo muy clara la necesidad de "promover una imagen digna de la persona con discapacidad."

Por desgracia, la utilización de los más desfavorecidos en campañas de imagen de marca, son demasiado habituales, no es el caso y hay que celebrar este tipo de iniciativas que únicamente buscan mejorar la calidad de vida, en este caso, de personas con discapacidad intelectual.

Más información sobre el proyecto y el porqué del nombre "Gallinas&Focas" aquí

El vino

Por su parte, 4kilos Vinícola aporta un plus al proyecto, no se han conformado con hacer un vino correcto o facilón, han hecho un Vino con mayúsculas.

Se trata de un coupage de 70% Manto negre y 30% Syrah, con una crianza de 15 meses en barricas nuevas de roble francés de 500 litros de capacidad. (Vinificación: 80% se realizó en depósitos de acero inoxidable y 20% en barricas de 225 y 500 l.)

El resultado, un vino que te recibe en nariz con una bocanada de aire fresco de montaña, se respira monte y mediterráneo en cada copa.
Un vino que habla del lugar, del clima e incluso del respeto a la "tierra" por parte de sus elaboradores.

Bien, podría dejarlo aquí, no se puede decir nada más importante ni reseñable del vino, así que simplemente enunciaré las notas de cata que fui tomando:

• Rojo picota, lágrima abundante.
• Fruta roja-negra madura, toque floral, balsámicos, romero, tomillo, regaliz.
• Entrada frutosa, tanino maduro, cuerpo-volumen, largo, final cálido con algún tostado.

Las 9.500 botellas comercializadas de la añada 2010 deben estar ya agotadas, en octubre salió al mercado la añada 2011 que sigue la paulatina disminución de la Syrah en el coupage, 50% en 2009, 30% en 2010 y 20% en 2011, quizás buscando una disminución de la amabilidad en pro de la tipicidad o simplemente cuestiones que tienen que ver con las particularidades de cada añada y su efecto en la maduración de cada variedad, lo iremos viendo.

Edra Xtra Syrah 2007, V.T. Ribera del Gállego

Tiempo llevaba rondándole a este Edra XtraSyrah, incitado por los numerosos comentarios que "cantaban" sus excelencias.

Y tanto rondarle quizás llegué tarde o tal vez siempre fué así de "excelente" para otros paladares.

La percepción de desvanecimiento en boca es muy evidente, ya sea por una decadente evolución o una estructura que jamás tuvo, hecho que no corresponde con lo leído y escuchado "por ahí".

El vino

100% Syrah, procedente de viñedos propios, selección de parcelas y vendimia manual.
Destacar en su elaboración, tras la maloláctica, el envejecimiento en sus propias lías con "batonnages" durante 12 meses en roble francés y americano. Supuestamente buscando volumen (ausente) y la textura que sí encontraremos en su entrada en boca.



Entra en boca con cierta presencia de la fruta y tacto sedoso, cayendo veloz y estrepitosamente a un final postgusto de tabaco. Estructura y volumen missing.
Mal ejemplo de harmonía...

Bien, dicho esto, vayamos a sus "excelencias" que también las tiene.
Crueles excelencias que nos dibujan, en nariz, unas expectativas que se ven completamente defraudadas a la hora de llevarse la copa a la boca.
Una nariz intensa, de fruta confitada, de sotobosque, de dulces tostados y tabaco. Un conjunto atractivo y que enamora. El desamor llegará en boca.

Resumiendo, un vino que seguramente no está en su mejor momento y que por lo tanto, de querer probarlo, es recomendable esperar a nuevas añadas para gastar los 13-14 € que vale.

La Cabra & La Bota 2011, V.T. Ribera del Andarax

 

"... Observamos curiosos entre las viñas una silueta de animal recortada por la luz del alba. Al acercarnos, vimos sorprendidos como entre los viñedos una esbelta cabra nos miraba fijamente mientras saboreaba nuestras dulces uvas"

Dicho texto figura en la contra-etiqueta de este magnífico vino almeriense. 

Nos dibuja una bucólica escena que invita a pensar que fue la inspiración que dio nombre al vino. Pero no es así, la historia (ficticia) y el nombre son obra de la agencia de publicidad Jonh Appleman, así como el diseño de la etiqueta.

Si hay que ponerle algún "pero" a este vino, lo encontramos aquí, me sobra la historia, está perfecto el nombre, el diseño, pero... la historia... ficticia... (No es que sea un romántico, pregunten a mi esposa, pero siempre ando "rompiendo las bolas", pregunten también a mi esposa...) 

Estoy seguro que Miguelanxo Prado no necesitó ver un perro verde corriendo entre las viñas, y ya, aquí dejo los temas de marketing (neuro y normal) con los que no me llevo nada bien. 

Vamos a lo importante, el contenido:

Es el segundo vino que puedo probar de Pagos de Indalia, el primero fue "El Terrao", y en ambos casos la experiencia ha sido muy satisfactoria.

Almería es una zona donde están surgiendo, en los últimos años, pequeñas bodegas que trabajan con mimo y cariño el viñedo para producir vinos excelentes, alejados de la "estandarización" y homogeneización instaladas en otras regiones, a esto hay que añadir que cuentan con el plus de tener una excelente RCP.

Ahora si, a por "la Cabra".

Se trata de un coupage de Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah (vendimia manual), con una crianza de seis meses en roble francés y americano.

Su aspecto es juvenil, rojo cereza vivo y brillante. Capa media.

En nariz, destacan aromas de sotobosque (no se si sugestionado por la imagen de la cabra de monte comiendo, no uvas, sino ramas de montebajo) sobre un fondo de mermelada de arándanos y ligeros tostados. Algunos matices de eucalipto, pimiento verde y torrefactos aparecen conforme el vino va cogiendo temperatura.

El sotobosque sigue acaparando mi atención en boca, con un tanino y una cierta calidez que me ayudan a construir sensaciones subarbustivas (matas leñosas), dotando al vino de carácter y de cierta identificación con su origen (del origen que intuyo ya que no he podido visitarlo, queda pendiente.). Intenso y largo.

Resumiendo me parece un conjunto harmonioso, intenso, con carácter y muy placentero.
Se puede decir que el contenido rebosa honestidad y refleja el buen hacer de la bodega, quede pues el asunto marketing, como anécdota.

P.D: En la web donde anteriormente se ubicaba esta entrada, surgió un comentario y algún rifi-rafe en twitter sobre la cuestión de la etiqueta, traslado copia del comentario.

Trencaclosques 2012, D.O. Montsant.

Se presentaba una ocasión que requería de un rosado fresco, ágil, con boca amable, siendo sincero, de los que a mi no me gustan.

Justo debajo de casa hay una tienda de Altervinos (Terrassa), donde la gama de rosados no es muy amplia. (Sin embargo tienen referencias difíciles de encontrar en enotecas de la misma ciudad, punto a su favor)

Me llamó la atención este rosado, 100% Syrah, del Celler Pascona.
Sospechaba que no era el rosado que buscaba (pero que me gustaba). Así que me dejé convencer por el discurso de la responsable de la tienda abogando por la frutosidad de la Syrah.

Antes de describir a Trencaclosques, decir que estaba en lo cierto, este rosado es de los que me gustan.

El vino:
No entraré en descripciones, más o menos acertadas, sobre el color, la imagen es nítida y refleja con justicia las tonalidades de este rosado. El aspecto es atractivo, limpio y brillante.

La nariz no es menos atractiva que su aspecto, fresca, buena intensidad de frutos rojos, con un fondo herbáceo de los que encontramos en muchos (buenos) blancos, que lo dota de más frescura si cabe y le proporciona algo más de complejidad.


En boca domina una fresca frutosidad, con una acidez excelente. Buena estructura y volumen para un rosado. Final amargoso para acabar de equilibrar (a mi gusto) el conjunto. 

Recomendable rosado de Pascona, del que sólo se han comercializado 2500 botellas.
Su precio ronda los 8 euros. 

Petit Bernat 2012, D.O. Pla de Bages

La anterior añada de este vino tardó, aproximadamente, cinco meses en agotarse desde su salida al mercado,(48.312 botellas).  

Desconozco el ritmo de ventas actual, pero había una gran expectativa por conocer cuando saldría la nueva añada 2012. (Ya en  Diciembre me llegaron consultas al respecto). Así que imagino que las ventas deben ir viento en popa.

El precio, que ronda los 6 euros, y el estilo “tostado” que tanto parece gustar al público, son una combinación perfecta.

Me recuerda por precio y estilo al Ipsis crianza 2009 (D.O. Tarragona), estando el Petit Bernat muy por encima, sobre todo este 2012.

 

Una nueva añada que encuentro más compleja, con los tostados más equilibrados y algo más fresca que la añada anterior.
Un vino que puede resultar indicado para los/as que se inician en el mundo de la cata, puede ser divertido ir descubriendo los diferentes aromas que emergen de ese manto cálido de tostados, cacaos y toffes. 

Siendo un estilo de vino que a mí personalmente no me entusiasma, su virtud quizás sea esa, dar mucho juego en nariz para ofrecernos después una boca golosa y sabrosa.

El vino

Se trata de un coupage de Syrah, Cabernet Franc, Picapoll Negre y Merlot, procedentes de agricultura ecológica, con una crianza de 3 meses en barricas de roble francés nuevo y de primer año.

A la vista presenta un color cereza muy vivo, con ribete liliáceo. Capa media y abundante lágrima.
En nariz, los tostados son los protagonistas, cacaos, toffes, vainillas y una fruta roja y negra, pero ligeramente pasada por el horno (no sé si me entienden).
Sobre este manto cálido, asoman notas de frescor, sotobosque y eucalipto, que dan equilibrio al conjunto.
En boca es sedoso, con un tanino dulce y goloso, justito de acidez intentando equilibrar el grado alcohólico, 14º.

En conjunto y en su estilo, es un buen vino, pero que requiere prestarle mucha atención a la temperatura, por encima de 16ºC se complica todo… y con los calores que se avecinan, heladera cerca.  

CLOS MOGADOR 2008, DOQ PRIORAT

Sobreviene la hora 

de las ternuras ignoradas, la hora de los ro-

manticismos que no avergüenzan. 

Vos me visitás en el recuerdo, cariñosamente, 

y con vos todos los buenos camaradas; 

... los amigos de ensueños y esperanza, 

armados para el abordaje de la vida,

... ebrios de espejismos, mendigos de gloria.

... Algunas veces lloro sin que nadie me vea.

¿Es una compensación por haber reído mucho?

(Carta  que José Ingenieros escribió a sus amigos estando solo en Europa.) 

 


Mientras escribo estas líneas, alguien a quién le serán familiares las palabras de José Ingenieros, vuela de retorno a su natal Argentina. No es un buen amigo, eso es poco, es mucho más.
Durante años hemos compartido muchos momentos y emociones alrededor de una botella de vino, pero nunca habíamos compartido el que es, uno de mis vinos más queridos, por motivos que van más allá de sus propiedades organolépticas. 
Así que había que remediarlo antes de que miles de quilómetros de Océano Atlántico nos separaran físicamente.

La añada escogida, 2008, pese a su juventud está en un momento pletórico, difiere de añadas anteriores en cuanto a la rusticidad, este es mas bebible ya y mucho más fácil de entender.

Notar que se decantó durante cuatro horas.
 
El color es el de los Mogador de siempre, aquí no hay cambios, rojo picota, prácticamente negro, limpio, con una lágrima preciosa que tiñe la copa con intensidad. 
En nariz, a pesar de su decantación de cuatro horas, seguía evolucionando en cada nueva copa, cambiando registros e intensidades. En un primer momento, sobre un manto mineral omnipresente, aparecían ciruelas, vainillas, sotobosque,... En segundas copas, las ciruelas daban paso a una fruta negra madura en "formato de mermelada" con toques lácteos, balsámicos y un sotobosque muy aromático. Unos aromas que anticipaban el festín que nos esperaba en boca:
Carnoso, sabroso, fresco, generosa frutosidad, taninos fundidos y sedosos. Muy largo en el postgusto.

En definitiva, otro gran "Mogador", que expresa perfectamente la filosofía y buen hacer de René Barbier en el Priorat.

Imprescindible.


Salut!!! y hasta el próximo vino.

P.D: 
Amigo Fernando, desde aquí te desamos mucha suerte en tus nuevos proyectos y esperamos ansiosos saber de ese futuro vino salteño, que bién valdrá de coartada para cruzar el charco.
Un fuerte abrazo.

Gran Vall Novenes 2006, DO Terra Alta

Gran vino de la DO Terra Alta, vino estrella del Celler Algramar, bodega familiar situada en Vilalba dels Arcs, y que posee una "materia prima excelente" que da como resultado productos de gran calidad.

No es un vino muy conocido entre el público "vinícola" en general, hecho muy habitual que se da con otros grandes vinos de pequeños productores que no quieren, no saben o no tienen capacidad económica para desplegar la campaña de marketing de turno, o bien, carecen de las necesarias "simpatías" dentro del reducido grupo de personas identificadas, por el público en general, como voces autorizadas y con criterio dentro del mundo vitivinícola, es decir, de aquellos que al recomendar o pronunciar el nombre de un determinado vino incrementan de forma substancial su notoriedad pública y por tanto el incremento consecuente de ventas.
El no pertenecer a una de las DO's mediáticas tampoco ayuda.

Todo esto tiene una ventaja para los que tenemos la suerte de descubrir estas "joyas desconocidas", (siempre vía el boca a boca de amigos y conocidos) y es que nos permite disfrutar a precios razonables, de vinos con carácter y expresivos, de los que nos hacen disfrutar en cada copa.

Bien, volviendo al vino, se trata de un coupage de Garnacha (procedente de cepas viejas, algunas casi centenarias), Syrah (cultivado a 500 mt de altura y con una producción de 1'5 kg por cepa) y Cabernet Sauvignon. Con una crianza de 18 meses en roble nuevo francés y un reposo mínimo de 12 meses en botella.

El resultado a la vista es un color cereza picota (oscuro) con capa media-alta. Sus 14'5º se reflejan en su lenta y abundante lágrima.
En nariz tiene una excelente intensidad, destacar la fruta negra madura y la tinta en un primer momento (me recuerda el aroma que se desprendía cuando los "bolis" Bic que utilizaba de pequeño, "reventaban").
Poco a poco la tinta se suaviza y aparecen tostados (caramelo, especias dulces), regaliz, cacaos, cueros/tabaco y un interesante matiz terroso.
Nariz compleja, para disfrutarla...

En boca no defrauda las expectativas generadas en nariz. Estructurado, equilibrado y elegante. Fruta negra, matices del roble y unos taninos perfectamente integrados.
Está en un momento óptimo de consumo y con cuerda para rato.

Para los amantes de los puntos (Parkers, Peñines,...), no es el caso del que escribe, y como anécdota, añadir que el Sr. Parker le otorgo 90 pts (Vía el "dimitido" Jay Miller, claro)

Hasta el próximo vino.

Mas Pòlit 2010, DO Empordà

Desde el punt de vista de la cultura occidental, l'artesà no és un artista, i per tant, l'artesania no produeix Art.

Desde el punt de vista antropològic i de una minoria poblacional, el que escriu inclós, l'artesà si que és un artista i per tant, si que produeix Art.

Tot això, com a introducció a la descripció d'un vi sembla que no té gaire sentit, si no fos perquè considero que el vi del que parlaré, és l'obra o resultat final del treball artesanal del/s seu/s creador/s.
És a dir, estic parlant d'Art i per tant, calia "justificar" la meva afirmació.

Si de la definició d'Art, dins la seva vessant comunicativa, es pot extreure l'idea de que l'Art sempre representa alguna cosa o transmet una determinada informació, (sempre mitjançant la representació metafòrica o simbòlica d'allò que vol representar), podem reafirmar l'idea de que estem davant d'un vi que mereix ser incorporat a la categoria cultural "Art", ja que, a l'olorar i degustar aquest vi se'ns dibuixa un paisatge (comunicació) mitjançant el llenguatge sensorial,  en forma d'aromes típics de boscos mediterranis, amb les seves alzines i sotabosc característics en forma de balsàmics i una mineralitat en boca que ens dibuixa uns sòls de llicorella.
La fruita (mores), en harmonia amb el conjunt, ens parla de la gran habilitat de l'artesà en el seu "ofici" tant a la vinya com al celler, fet que, per la majoria d'antropòlegs, li proporciona la consideració d'artista.

Aquesta és la meva interpretació de l'obra (Vi), i m'agrada força, a banda de que fos o no el que l'autor volia mostrar. L'Art és així...

A la pàgina web del Celler Mas Pòlit trobareu amplia informació sobre aquest vi i tot el relacionat amb el Celler i els seus altres vins, Clot d'Illa i Samsó Blanc.

Fins al pròxim vi.

FINCA DOFÍ 2008, DOQ Priorat

Habrá quién nos tachará de infanticidas, asaltacunas y demás adjetivos relacionados con el consumo de un vino como este, recién salido al mercado, con tan poco tiempo en botella y cualificado por los entendidos etnocéntricos de este mundo enológico, como vino de guarda, al que el paso de los años lo transforman en un vino de una elegancia sublime, desprendido de toda su potencia aromática, de su rusticidad, de su tonalidad intensa, es decir, desprendido de todo aquello que nos gusta encontrar y que nos emociona de un vino.
Anotar que es el primer Dofí que tenemos el gusto de probar, el precio limita su consumo..., aunque en esta ocasión, el precio, 55 euros (muy por debajo de su precio habitual), fue el motivo que propicio su compra.


En su elaboración predominan la Garnacha y la Cabernet Sauvignon, con un pequeño porcentaje de Sirah y Merlot. El paso por barrica es de 18 meses.
Datos técnicos a parte, pasemos a intentar describir las características sensoriales que transmite este fantástico vino.

El rojo picota, su ribete magenta, su capa media alta y su lágrima lenta-junta que tiñe la copa son su presentación visual.

En nariz se despliegan ese conjunto de aromas, que el que escribe, desea encontrar en una copa de vino:
Se pasean aromas de fruta madura, cerezas, frambuesas, fresas y dentro de las frutas se nos cuelan unos matices de melocotón. Estos aromas no van solos, los guía una impresionante mineralidad adornada por balsámicos.
Este despliegue aromático llega a su máxima expresión a las 2h 30min de decantación, momento en el que se unen aromas torrefactos, café y cacao. (Nos quedamos cortos con una hora de decantación)
Solo añadir que estos aromas no afloran con elegancia y sutileza, no, aparecen con la intensidad y potencia que, al menos yo, busco en un Priorat.

En boca tiene una entrada potente, fabulosa, amplio, llena la boca, con la frutalidad encontrada en nariz y con una mineralidad impresionante.
A nivel tánico... va bien...
Igual que en nariz, en boca transmite potencia y buena estructura.
Solo añadir que tiene un posgusto eterno. Un vino enorme.



P.D: Me he topado con dos Finca Dofí 2001 a 29,95 Euros, meditaré si vale la pena gastárselos para reafirmar o revocar la teoría...

Hasta el próximo vino.

CLOS MARTINET 2004, D.O.Q PRIORAT

Esperábamos poder decir que gran vino, o presuponíamos que sería un gran vino, (así hablan de el los "entendidos") pero después de probarlo se ha quedado en un buen vino, que no es poco, pero...

Un vino de 10 en boca, pero con una nariz excesivamente tímida en su expresión frutal. Fruta que empezó a expresarse con más soltura a partir de la tercera hora de oxigenación, quizás, más debido a una reducción de los aromas terciarios, que no a un incremento de la expresión frutal.
Esa falta de fruta en nariz ha sido una decepción, que sin duda penaliza la valoración de este vino.

Bueno al grano, ficha de cata: (40% Garnacha, 20% Carinyena, 20% C.Sauvignon, 20% Syrah, 21 meses en barrica)

Presenta una lágrima densa, sumamente lenta y junta, que por supuesto tiñe las paredes de la copa.
Capa media-alta, color entre rojo picota y granatoso, con ribete virando a tonos más granates.

A copa parada, después de 1 hora de decantación,  destaca claramente la mineralidad, por encima de la cual quiere aparecer una tímida fruta negra madura, pero que no acaba de deleitarnos con su presencia, y  finalmente unos agradables recuerdos a olivada (negra).

Agitando la copa, se acentúa aún más la magnífica mineralidad (preludio de lo que será en boca), sobre la que aparecen, por orden de intensidad, notas de sotobosque mediterráneo (romero), tostados (café) y un poquito de fruta negra (haciendo un gran esfuerzo por encontrarla)

En boca se cumplen las expectativas depositadas en el vino. El tanino esta en un punto de madurez óptimo, es sedoso, envolvente, llena la boca (carnoso). A este magnífico tanino se le une una mineralidad muy marcada (fantástica) que deja paso a un final, ahora si, afrutado.

Con el paso de las horas se le unen notas mentoladas y torrefactas, que lo hacen todavía más espectacular.
En boca no se le pueden poner peros a este vino, invita a beberlo más que a olerlo, lástima de esto último.

En definitiva un vino del que hay que destacar una magnífica mineralidad (como se esperaba) en harmonía con una sensación táctil perfecta (tanino) y una decepcionante ausencia de fruta.

De un vino de esta categoría y del Priorat, se espera por encima de todo, mineralidad y fruta en abundancia.


Salut! y hasta el próximo.