13 de diciembre de 2013

Todo al Rojo 2011, D.O. Montsant.




Todo al Rojo es la apuesta de dos amigos apasionados por el mundo del vino, que aúnan en esa  amistad la profesión de enólogo y publicista, traducida a Producto y Comunicación.

El "producto” nace en plena DO Montsant fruto del coupage de las variedades que mejor expresan ese territorio, Garnacha y Cariñena a partes iguales, procedentes de viñedos con una edad de 30-50 años, ubicados en Cornudella del Monsant a una altitud de 600 mts.

La crianza de 12 meses en barricas de roble francés nuevas y de segundo año, es considerablemente respetuosa con la fruta, aportando matices especiados y apuntalando su estructura.






La Comunicación, a través de su packaging, es clara, directa y atractiva. El nombre, fiel reflejo de las intenciones y el espíritu que impulsa el proyecto.

No forma parte, esta, de esa plaga de llamativas etiquetas que esconden imbebibles contenidos, que para más inri cuentan con el beneplácito de algunas voces “autorizadas” del mundo del vino, así nos va… experiencias que acaban en un estrepitoso crash (nombre de vino, por cierto, y acertado).

Vamos a nuestra subjetiva descripción del vino:

A la vista, capa media y aspecto joven.

En nariz, la garnacha es muy identificable, a copa parada, fruta roja fresca, frutos del bosque, sotobosque y halos florales. Expresivo y sin rastro de sus 14º de alcohol.
Con el movimiento aparecen especias dulces y ligeras notas minerales. El conjunto deja una agradable sensación de frescor frutal.

En boca se muestra goloso, fresco, equilibrado y redondo. Fácil y muy satisfactorio.

Como resultado final podemos decir que la bola cayó en casillero rojo y por tanto la banca paga, buena apuesta.

Si el debate de los últimos tiempos, en el ámbito enológico, está centrado en como atraer a la gente joven al mundo del vino, en cuanto a producto “tipo”, este es un claro ejemplo a tener en cuenta, por imagen y por contenido.

P.D: Agradecimientos a L'Associació Juvenil Esquitx (www.esplaiesquitx.org) por propiciar el casual descubrimiento de este vino. (Implícito va el agradecimiento por la labor social que realizan.)



6 de diciembre de 2013

Pardelasses 2011, DOQ Priorat.



"El viñedo en la botella" podría definir la esencia y la valúa de este vino del familiar Celler Aixalà i Alcait (Torroja del Priorat).

Mínima intervención en el viñedo, manejado según criterios de agricultura ecológica y una fermentación con levaduras autóctonas, es ya una carta de presentación muy "excitante".
La experiencia de beber este vino no hace más que prolongar esa excitación inicial, guiándonos magistralmente en una placentera descripción de un determinado paraje prioratino con su particular climatología de añada.

Puro "Arte", ya sea por haber sabido conservar la esencia del fruto del viñedo o por haber tenido la habilidad de proporcionar el cauce adecuado para que el discurso descriptivo fluyera sin obstáculos.
Un goce que no será privativo por precio, su coste es de sólo 15-16 €. Ya quisieran algunos que le doblan en precio dar la mitad de lo que ofrece este vino.



Al vino:

Coupage de 50% Cariñena + 50% Garnacha, provenientes de viñas viejas situadas a 350-400 mts de altura.
La fermentación, espontánea, tiene lugar utilizando levaduras autóctonas, posterior crianza de 13 meses en roble francés y americano.

Después de su cata, queda claro que lo mejor de este vino está por llegar en los próximos años, no por ello, todo lo encontrado deja de ser completamente satisfactorio a la vez que prometedor.

Esto es lo encontrado:
(Decantación previa de 1:30h)

A la vista, el color denota juventud (ahí lo dejo, no soy amigo de descripciones cromáticas) con lágrima que tiñe la copa con una intensidad importante.

En nariz, aromas de cerezas, balsámicos, sotobosque muy aparente, ligero fondo de tostados y una sensación de cálida mineralidad. (Nos hace pensar en una añada cálida y seca, a la vez que nos hace intuir "costers" (terrazas) de solana).

En boca se muestra frutoso, algo desordenado en un inicio, al día siguiente de su obertura todo estaba más en su sitio, con una frutosidad sabrosa y láctea, mineralidad aparente, cálido pero no pesado, acidez buscando su sitio y taninos en proceso de integración.

Dejar una botella un par de años olvidada en el armario, será una buena idea.

Resumiendo: Un vino de verdad, auténtico y honesto. Chapeau!


7 de noviembre de 2013

Gallinas & Focas 2010, V.T. Mallorca





Catamos este vino, justo unos días después de que el equipo de agricultura de la Fundació Amadip.esment haya finalizado la vendimia del que será el Gallinas & Focas 2013.


La Fundació Amadip.esment, tiene como misión "que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten y mejoren su calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos"

 

A través del proyecto de colaboración entre 4kilos Vinícola y Amadip.esment, se hace posible la ocupación de personas con discapacidad intelectual, avanzando en el objetivo de la fundación y teniendo muy clara la necesidad de "promover una imagen digna de la persona con discapacidad."

Por desgracia, la utilización de los más desfavorecidos en campañas de imagen de marca, son demasiado habituales, no es el caso y hay que celebrar este tipo de iniciativas que únicamente buscan mejorar la calidad de vida, en este caso, de personas con discapacidad intelectual.

Más información sobre el proyecto y el porqué del nombre "Gallinas&Focas" aquí

Foques & Gallines 2010, V.T. Mallorca

El vino

Por su parte, 4kilos Vinícola aporta un plus al proyecto, no se han conformado con hacer un vino correcto o facilón, han hecho un Vino con mayúsculas.

Se trata de un coupage de 70% Manto negre y 30% Syrah, con una crianza de 15 meses en barricas nuevas de roble francés de 500 litros de capacidad. (Vinificación: 80% se realizó en depósitos de acero inoxidable y 20% en barricas de 225 y 500 l.)

El resultado, un vino que te recibe en nariz con una bocanada de aire fresco de montaña, se respira monte y mediterráneo en cada copa.
Un vino que habla del lugar, del clima e incluso del respeto a la "tierra" por parte de sus elaboradores.

Bien, podría dejarlo aquí, no se puede decir nada más importante ni reseñable del vino, así que simplemente enunciaré las notas de cata que fui tomando:

  • Rojo picota, lágrima abundante.
  • Fruta roja-negra madura, toque floral, balsámicos, romero, tomillo, regaliz.
  • Entrada frutosa, tanino maduro, cuerpo-volumen, largo, final cálido con algún tostado.

Las 9.500 botellas comercializadas de la añada 2010 deben estar ya agotadas, en octubre salió al mercado la añada 2011 que sigue la paulatina disminución de la Syrah en el coupage, 50% en 2009, 30% en 2010 y 20% en 2011, quizás buscando una disminución de la amabilidad en pro de la tipicidad o simplemente cuestiones que tienen que ver con las particularidades de cada añada y su efecto en la maduración de cada variedad, lo iremos viendo.





30 de octubre de 2013

Furvus 2009, D.O. Montsant.

 

Llegó el momento de probar uno de los vinos de los que más y mejor he oído hablar últimamente.

Comerciales de la competencia cantando sus excelencias no es poca cosa, aunque escuchar a determinados vendedores de humo ensalzando sus virtudes daba que pensar.

   

(Confieso que alguna fotografía, de determinado "directivo" de la bodega, en "tirantitos" posando en plena vendimia no me predisponía al desembolso de los 15 euros que vale la botella. Prejuicios, lo sé, pero a veces no fallan)




Así que para despejar incógnitas, lo mejor era catarlo para confirmar o refutar mis dudas.

Antes de hablar del resultado, cuatro pinceladas sobre el origen y "el como" de este vino:

El coupage, según la fuente que se consulte va del, 60% Garnacha Peluda + 40% Merlot, al 70% Garnacha Peluda + 30% Merlot, pasando por otras combinaciones que incluyen un 1% de Cabernet Sauvignon + 1% de Syrah.

En la web se quedaron en la añada 2005, el equipo humano, muy majos todos (los Domenech, digo, de Toni Coca no hay foto), está formado por mucho directivo de ventas y supongo que ninguno está para esas cosas de actualizar la web, deduzco que la viña se cuida sola, bueno suficiente, sigamos...

La crianza, según que fuentes se consulten, se sitúa entre los 14 y 15 meses en roble americano y francés (50-50), en cuanto a si son nuevas, de primer o segundo uso, hay todo tipo de variantes y combinaciones, así que lo pasaremos por alto.


El vino

Color rojo cereza, brillante, de capa media.

En nariz se muestra muy mediterráneo, con buena intensidad, fruta madura, roja y negra, con notas de romero muy aparentes.

Como acompañamiento van surgiendo notas sutiles de mineralidad, pero el corpus de este vino es sin duda esa madurez ligada a notas muy claras de sotobosque mediterráneo.

En boca se muestra afrutado, sabroso, tacto suave y con una aparente cremosidad láctea que no se adivinaba en nariz, pero con la idea de frescura siempre presente.

Recomendable para todo aquel que busque un vino afrutado, sabroso, a la vez que fresco.


13 de octubre de 2013

Tocat de l'Ala 2011, D.O. Empordà



Fruto de la colaboración de las bodegas Coca i Fitó y Roig Parals en la D.O. Empordà, nace este vino que sigue la tendencia actual de etiquetas originales y nombres desenfadados o divertidos.

Tocat de l'ala es una expresión catalana utilizada para indicar que alguien está un poco loco.

Desconozco la motivación que originó el nombre, quizás la unión, poco habitual creo, de dos bodegas para producir un vino, unido al hecho de que la uva procede de diferentes municipios de l'Alt Empordà, o quizás todo esté ligado al protagonismo que la palabra TOCAT tiene en la etiqueta.
Jaume Aguadé es el responsable de que haya reparado en este último detalle, después de leer la entrada que le dedica en su blog a este mismo vino. (Autor del blog Vinsdecatalunya.org, muy recomendable e imprescindible para conocer los grandes vinos que se elaboran en Catalunya)




Quizás todo sea más simple y el nombre no haya tenido más motivación que buscar originalidad e impacto visual, pero me ha facilitado el abordaje inicial de esta entrada, arrancar siempre es complicado.

Qué, cómo y resultado:


Se trata de un coupage de Garnacha (60%) y Cariñena (40%) de viñedos situados en diferentes municipios de l'Alt Empordà, con una crianza de 4 meses en roble francés y americano.

A la vista presenta un color cereza brillante. Capa media-alta.

En nariz, después de una primera sensación frutal, los aromas de sotobosque mediterráneo cobran un protagonismo sin discusión, vía aromas de Romero y Tomillo. La fruta, frambuesas, junto a notas especiadas completan el dibujo en nariz. Un dibujo muy "Empordanès".

En boca es de tacto sedoso, muy sabroso, con las notas de sotobosque muy presentes.
Final largo dejando un recuerdo a tostados (cacao) en el paladar.

Resumiendo un buen vino del Empordà, sin adornos ni postizos, sencillo, directo, agradable y sabroso.
Mejor acompañado de un buen plato que en solitario.

P.V.P aprox. 9,5 €



17 de septiembre de 2013

Edra Xtra Syrah 2007, V.T. Ribera del Gállego



Tiempo llevaba rondándole a este Edra XtraSyrah, incitado por los numerosos comentarios que "cantaban" sus excelencias.

Y tanto rondarle quizás llegué tarde o tal vez siempre fué así de "excelente" para otros paladares.

La percepción de desvanecimiento en boca es muy evidente, ya sea por una decadente evolución o una estructura que jamás tuvo, hecho que no corresponde con lo leído y escuchado "por ahí".

El vino

100% Syrah, procedente de viñedos propios, selección de parcelas y vendimia manual.
Destacar en su elaboración, tras la maloláctica, el envejecimiento en sus propias lías con "batonnages" durante 12 meses en roble francés y americano. Supuestamente buscando volumen (ausente) y la textura que sí encontraremos en su entrada en boca.



Entra en boca con cierta presencia de la fruta y tacto sedoso, cayendo veloz y estrepitosamente a un final postgusto de tabaco. Estructura y volumen missing.
Mal ejemplo de harmonía...

Bien, dicho esto, vayamos a sus "excelencias" que también las tiene.
Crueles excelencias que nos dibujan, en nariz, unas expectativas que se ven completamente defraudadas a la hora de llevarse la copa a la boca.
Una nariz intensa, de fruta confitada, de sotobosque, de dulces tostados y tabaco. Un conjunto atractivo y que enamora. El desamor llegará en boca.

Resumiendo, un vino que seguramente no está en su mejor momento y que por lo tanto, de querer probarlo, es recomendable esperar a nuevas añadas para gastar los 13-14 € que vale.



9 de septiembre de 2013

La lamentable vigencia de antiguas canciones. (Vall Llach 2005)


9 de Septiembre de 2013

Mucho se ha dicho y se dice sobre no mezclar futbol y política, pero no tengo constancia de la existencia de restricciones a la mezcla de vino y política, así que allá vamos:

Hace casi dos años (22 de Noviembre de 2011) escribía en el Blog hermano de esta página una entrada referente a Vall Llach 2005. Lo hacía al hilo de las últimas elecciones generales celebradas y de la situación política, económica y social de aquel momento. 
El resultado de aquellas elecciones no era muy halagüeño, no solo en lo económico sino sobretodo en lo social y en lo referente a las tensiones España-Cataluña.
No hace falta explicar a que nivel han llegado esas tensiones, ni dejar constancia, en lo social, de que la represión ejercida por los de siempre sobre los oprimidos habituales va en aumento y parece no tener límites.

El tema nacionalista (tanto españolista como catalanista) va a todo trapo, y el que escribe, espectador en primera línea, no hay día que no quede perplejo escuchando y leyendo todo lo que el tema genera en prensa, redes sociales, amistades y conocidos.

En una sociedad tan individualista donde, paradójicamente o no…, los individuos carecen de identidad social “propia”, parece que la única manera de solucionar esa carencia sea, adscribirse a alguno de los grupos existentes donde encontrar esa identidad, definida por mi religión, mi nación, mi estatus… que a su vez nos ponen “enfrente de” o confrontan con identidades adscritas a grupos diferentes dentro de las respectivas categorías que definen socialmente al individuo.
Todo esto nos aleja cada vez más, de metas deseables de solidaridad y justicia, conocimiento y libertad, fraternidad…, es más, la "evolución", mal llamada progreso, nos aleja cada vez más de esos ideales ya presentes en sociedades ancestrales (esas menos evolucionadas), de las que hemos heredado el Tabú del incesto pero de las que hemos desechado el Tabú de la acumulación.

Bien, después de esta extensa introducción, que quería ser breve, les dejo el texto al que hacia referencia “Vall Llach 2005”, y sí, escrito en catalán (así fue escrito, pero sobre todo pensado), no tengan problema si no lo entienden, tienen cientos de traductores en línea, si realmente les interesa su contenido, claro.

Vaya por adelantado mi saludo, nada afectivo, a todos aquellos que me recriminan que escriba en castellano sobre vinos catalanes, a los que me recriminan que escriba en catalán en una página con título en castellano y para no alargarme con los saludos, vaya ese saludo, en general, a todos los estrechos de mente (sí, en ocasiones falto al respeto, menos de las que me gustaría, por eso de las formas, malditas formas). 
Tengo (tenemos) la fortuna de poder escribir libremente en la lengua que me place en cada momento, lenguas a las que les tengo el mismo cariño y que hacen posible la comunicación con la gente que quiero y con la que está por querer. Esto si es progreso respecto a tiempos no tan pasados.


22 de novembre de 2011

Lluís Llach va compondre i va interpretar la banda sonora de l'època d'un País sotmès a la repressió i opressió del seu poble, perpetrada i dirigida per una dictadura militar. Època que ha quedat enrere, però que, malauradament, la seva banda sonora torna a tenir plena vigència en el moment actual (el mateix Lluís Llach remarca i lamenta això), moment en que la dictadura militar ha estat substituïda per la dictadura dels mercats (nom darrere del qual mantenen l'anonimat els mateixos de sempre però amb diferents armes i mètodes de repressió i opressió dels pobles)

Poc podia imaginar, penso, en Lluís Llach, que 30 anys després del seu primer concert (22 de Març de 1967 a Terrassa), a l'any 1998, faria la primera verema de les vinyes del seu propi celler, i molt menys, que els seus vins tinguessin la mateixa capacitat d'emocionar que la seva música, així com la mateixa admiració i reconeixement que les seves cançons.

Bé, aquest Vall Llach 2005 va ser tastat el dia 19 de Novembre, dia de reflexió previ a les eleccions que el 20-N van atorgar una amplia majoria al Partit Popular, com ja es preveia. Així que... si a la vigent banda sonora li faltava algun element que justifiqués la seva lletra i el missatge, ja el tenim aquí, es miri des de una perspectiva nacionalista, econòmica, política o social, tant se val, tothom hi trobarà a les cançons de Lluís Llach elements de protesta, denúncia, lluita i indignació aplicables, també, als temps en que vivim o intentem viure.

Aquest, és un Blog de vins, així que toca parlar de vi, en aquesta ocasió les circumstàncies del moment i el propi vi ens han portat per camins no habituals fins arribar, ara sí, a parlar d'aquest magnífic Vall Llach 2005.

Abans de començar amb el vi, m'agradaria deixar constància del magnífic entorn en que vàrem tastar aquest vi. Teníem pendent la celebració de grans aconteixements passats, teniem els vins per fer-ho, només calia trobar el lloc adequat i el vam trobar, a Capolat (Berga) una magnífica casa rural en un immillorable entorn Casa Solanelles, al que cal afegir el tracte excel·lent que vam rebre dels seus propietaris, la Carme i el Joan.



Ara sí, el vi:

El cupatge d'aquest 2005 està format per, 63% Carinyena, 24% Merlot i 13% Cabernet Sauvignon amb un pas de 14 mesos per bótes de roure francès.


Visualment presenta un brillant color cirera picota amb capa mitja-alta amb rivet propi de vins més joves. La llàgrima fa honor als 15,5º, lenta, glicèrica i amb tinció de copa.

En nas li costa obrir-se, quan ho fa, hi predomina una excel·lent mineralitat, acompanyada d'aromes intensos de fruita negra. En segon pla apareixen notes de regalèssia, balsàmics i més subtilment torrefactes i cedre.
Ens ha deixat una sensació de força continguda, no acaba d'expressar-se amb tota la força que se li intueix.

En boca és on trobem tota la potència i contundència que no ha arribat a expressar en nas, amb una estructura i complexitat extraordinària. Potència que no li resta una gran elegància en el seu pas per boca, amb el record de les sensacions que apreciàvem en nas.
Un vi elegant, però potent, amb sensació tàctil molt agradable, rodó en boca amb un post-gust llanguíssim.

Resumint, un dels grans vins del Priorat per aclamació general, que en aquesta ocasió ens mostra un posat més elegant en contraposició a la rusticitat d'altres, també grans, Priorats.

Fins al pròxim vi.

8 de septiembre de 2013

La Cabra & La Bota 2011, V.T. Ribera del Andarax


 
"... Observamos curiosos entre las viñas una silueta de animal recortada por la luz del alba. Al acercarnos, vimos sorprendidos como entre los viñedos una esbelta cabra nos miraba fijamente mientras saboreaba nuestras dulces uvas"

Dicho texto figura en la contra-etiqueta de este magnífico vino almeriense. 

Nos dibuja una bucólica escena que invita a pensar que fue la inspiración que dio nombre al vino. Pero no es así, la historia (ficticia) y el nombre son obra de la agencia de publicidad Jonh Appleman, así como el diseño de la etiqueta.
Si hay que ponerle algún "pero" a este vino, lo encontramos aquí, me sobra la historia, está perfecto el nombre, el diseño, pero... la historia... ficticia... (No es que sea un romántico, pregunten a mi esposa, pero siempre ando "rompiendo las bolas", pregunten también a mi esposa...) 
Estoy seguro que Miguelanxo Prado no necesitó ver un perro verde corriendo entre las viñas, y ya, aquí dejo los temas de marketing (neuro y normal) con los que no me llevo nada bien. 

Vamos a lo importante, el contenido:
Es el segundo vino que puedo probar de Pagos de Indalia, el primero fue "El Terrao", y en ambos casos la experiencia ha sido muy satisfactoria.

Almería es una zona donde están surgiendo, en los últimos años, pequeñas bodegas que trabajan con mimo y cariño el viñedo para producir vinos excelentes, alejados de la "estandarización" y homogeneización instaladas en otras regiones, a esto hay que añadir que cuentan con el plus de tener una excelente RCP.

Ahora si, a por "la Cabra".


Se trata de un coupage de Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah (vendimia manual), con una crianza de seis meses en roble francés y americano.

Su aspecto es juvenil, rojo cereza vivo y brillante. Capa media.

En nariz, destacan aromas de sotobosque (no se si sugestionado por la imagen de la cabra de monte comiendo, no uvas, sino ramas de montebajo) sobre un fondo de mermelada de arándanos y ligeros tostados. Algunos matices de eucalipto, pimiento verde y torrefactos aparecen conforme el vino va cogiendo temperatura.

El sotobosque sigue acaparando mi atención en boca, con un tanino y una cierta calidez que me ayudan a construir sensaciones subarbustivas (matas leñosas), dotando al vino de carácter y de cierta identificación con su origen (del origen que intuyo ya que no he podido visitarlo, queda pendiente.). Intenso y largo.

Resumiendo me parece un conjunto harmonioso, intenso, con carácter y muy placentero.
Se puede decir que el contenido rebosa honestidad y refleja el buen hacer de la bodega, quede pues el asunto marketing, como anécdota.

P.D: En la web donde anteriormente se ubicaba esta entrada, surgió un comentario y algún rifi-rafe en twitter sobre la cuestión de la etiqueta, traslado copia del comentario.




3 de septiembre de 2013

L'Oratori 2011, D.O. Empordà




Después de “Vinyes Velles” y “LLadoner” este es el tercer vino del Celler Martí Fabra que he podido probar, y como en las ocasiones anteriores la experiencia es altamente satisfactoria e invita a seguir descubriendo el resto de vinos del Celler.

Por el momento dejaremos constancia de L’Oratori 2011, un vino dominado por la garnacha en su fase olfativa, hecho que le aporta carácter e identidad autóctona al vino.

En cambio, en boca, el protagonismo y el acento lo ponen la Cabernet Sauvignon y la Cariñena presentes en su coupage, proporcionando cierta estructura en contra de la ligereza que hacía intuir su baja capa, además de regalarnos una notable y necesaria acidez que equilibre esos 14’5º.

Una vez hecho el resumen, vayamos al desarrollo.





L’Oratori  está elaborado con un coupage de Garnacha (50%), C.Sauvignon (30%) y Cariñena (20%).
Crianza de 12 meses en depósitos de cemento.

El resultado:


A la vista presenta un vivo color rojo rubí, de capa baja, que denota una engañosa ligereza.

Nariz fresca, con una intensidad media dominada por la fruta (frambuesa y frutos del bosque) y notas
especiadas. En segundo plano notas de regaliz.

La entrada en boca sorprende por una untuosidad, que a pesar de ser reducida, no la esperábamos.
(Quizás aportada por la Cabernet Sauvignon, sus 12 meses de crianza en depósitos de cemento, …).

Y finalmente, destacar su excelente acidez que da frescura a ese conjunto frutoso y especiado.
Final medio-largo que deja un buen recuerdo en boca.


Un vino muy fresco y agradable, pero con la impronta del Celler Martí Fabra, que le da ese carácter único que tienen los vinos elaborados con cariño y pasión, no será esté, uno más de esos denominados "vinos fáciles".

Así que, sin ningún tipo de duda, estamos ante un vino completamente recomendable y a un precio muy asequible (6 €)




31 de agosto de 2013

Espelt Lledoner rosat 2012, D.O. Empordà



Decía Josep Pla que:

L’Empordà és, abans que tot, un paisatge” || “El Empordà es, antes que nada, un paisaje”.

No se me ocurre una manera mejor de describir una de las zonas con más encanto que posee Cataluña, donde además, nacen grandes vinos y este en particular.

Nota: Mi particular concepto de grandes vinos se refiere a aquellos que nos hacen disfrutar (de su sencillez, de su franqueza, de su complejidad, de su carácter, de su originalidad, del momento, etc…) y es condición “sine qua non” que su disfrute esté al alcance de la mayoría, hablando en términos económicos. (Un denominado gran vino que sólo esté al alcance de muy pocos, si acaso sea exclusivo, pero grande... seguramente más relacionado con el sistema de estratificación social, esa desigualdad institucionalizada, que con otros parámetros cualitativos.)

También decía J. Pla que:

”La cuina és un art que consisteix, essencialment, a no malversar res, i sobretot aquells matisos que contribueixen a donar personalitat a les substàncies, a fer que les coses tinguin el seu gust, el gust del que són.”  ||  “La cocina es un arte que consiste, esencialmente, en no malversar nada, y sobre todo aquellos matices que contribuyen a dar personalidad a las sustancias, a hacer que las cosas tengan su gusto, el gusto de lo que son”

Podríamos cambiar “cocina” por “la labor de hacer vino” y la reflexión de J.Pla tendría todo el sentido del mundo.
Es el Empordà, sin duda, un lugar donde encontrar esa idea reflejada en sus vinos, un puro retrato del carácter inhóspito de su climatología, condicionada por la violenta Tramuntana y su abrupta orografía dibujada entre el mar y la montaña.  
Al respecto, los vinos del Celler Espelt  transmiten el carácter, la magia y la poesía que sólo un entorno localizado en el Cap de Creus es capaz de proporcionar.
Toca hablar del vino que nos ha invitado, en esta ocasión, a poner negro sobre blanco, el Lledoner rosat 2012 del Celler Espelt. Un excelente rosado, fresco, frutoso, con presencia y persistencia en boca, nada efímero.
(100% Lledoner Roig | Garnacha)

Un Rosado ideal para la época estival, con o sin comida, solo o acompañado. Una delicia.
A la vista presenta un atractivo color frambuesa.
En nariz desprende un agradable aroma a frutos rojos enriquecido con notas de hierbas aromáticas y toque especiado. Frescor.
Boca corpulenta, sedosa y sabrosa. Carácter.
Nos deja un recuerdo dominado por una fruta sabrosa y fresca.

Un rosado completamente recomendable y al alcance del disfrute de todos, aprox. 5€.




26 de agosto de 2013

Saetías 2012, V.T. Sierra de Estancias y Filabres


Saetías es una muestra más del potencial existente en las zonas vinícolas almerienses, que poco a poco va mejorando tanto a nivel de "contenido" como de "continente", abandonando algunos diseños arcaicos y poco atractivos en sus etiquetas y packaging.

Bodega de Serón elabora a partir de viñedos propios situados a 700 mts de altura en la zona del Valle de Almanzora. Una bodega joven con un trabajo serio reflejado en este blanco, pero también en su excelente syrah, Dídacus.
Ambos tienen el reconocimiento de haber sido considerados, en sus respectivas categorías, los mejores vinos almerienses en los últimos concursos convocados por la Diputación de Almería. (Aclarar que no estaban presentes todas las bodegas)
Al margen de premios, este Saetías 2012 es un excelente vino blanco, coupage de Sauvignon Blanc, Airén y Moscatel.

Las uvas son seleccionadas rigurosamente en bodega, posteriormente, en el prensado se realiza una maceración pelicular en medio inerte y desfangado a temperaturas inferiores a 10 ºC. La fermentación se realiza en depósito de Acero Inoxidable durante 20 días, con un trabajo de lías que se prolonga durante 2 meses mediante batonnage.

Nuestra subjetiva "ficha" de cata:

A la vista presenta un color pajizo pálido, con cierta densidad al mover la copa, seguramente fruto del trabajo de batonnage, pero me atrevo a decir que también es fruto de un prensado suave orientado más a la calidad que a la cantidad de mosto.
En nariz tiene una intensidad media-alta, con amplitud de registros, fresca y elegante. Encontramos melón, lichis, pera, toques cítricos que nos recuerdan la Lima y un toque herbáceo.
En boca presenta la untuosidad que nos avanzaba su grado de fluidez visual.
Entrada sedosa, envolvente, junto a un gran despliegue de sabores, (francos), provenientes de la uva y de la tierra, frutas y notas herbáceas encontradas en nariz. Si a esto le añadimos una acidez perfecta, que proporciona frescura a esa fruta tan presente, el goce está asegurado.
Resumiendo, un vino que merece las tres B's, Bueno, Bonito y Barato (aprox. 7€) y una bodega a seguir de cerca.

 P.D: Agradecimientos a Diego Gea (Gerente de Bodega de Serón) por la información facilitada.


22 de julio de 2013

Viña Grandiella 2012, D.O.P. Vino de Cangas


Procedente del Principado de Asturias y de la mano de un buen amigo, nos llega este Albarín Blanco de Cangas de Narcea.

Una Región marcada por la actividad minera, en pleno retroceso hacia la desaparición, con una apuesta de futuro que mira hacia el sector turístico.

Ingredientes no faltan para que esta sea una apuesta ganadora. Un entorno de exuberante naturaleza y espacios protegidos, un sector cárnico de reconocido valor, a los que se unen una oferta de productos gastronómicos típicos de la tierra como el queso, la sidra y un sector del vino resurgiendo con elaboraciones artesanales de calidad.

Cangas de Narcea cuenta con el valor añadido que supone elaborar vinos "únicos" procedentes de variedades autóctonas de la zona como son el Albarín blanco, Albarín negro, Carrasquín y Verdejo negro. En la actual situación del sector no es poca cosa...
Sin duda, el enoturismo de la región es un argumento importante para acercarse a ella. Solo falta darle visibilidad y difusión, es cuestión de iniciativa y recursos.


Vayamos al vino:

Este Viña Grandiella, sorprende por una inesperada generosidad frutal, conjugada con una esperada y atlántica frescura. Un conjunto al que se une una cierta mineralidad que completa un magnífico vino de montaña.

En detalle, nos muestra un color amarillo pajizo algo subido o dorado.

En nariz nos ofrece amplitud de registros, fruta blanca (pera-melocotón), hierbas aromáticas, notas florales y esa actualmente discutida "sensación mineral" procedente de los suelos pizarrosos sobre los que crece el viñedo.

En boca se muestra afrutado, fresco, estructurado con notable volumen (corta crianza sobre lías). Vuelven los recuerdos herbáceos encontrados en nariz, que lo dotan de un final largo y persistente.

Resumiendo un vino muy recomendable, con un precio de 8-9 € y una bodega, Monasterio de Corias, que hay que seguir.


14 de julio de 2013

Hablando de bloggers, influencers, vinos verdes y un Tres Picos 2010.



A principios de año el Tres Picos 2010 fue declarado vino del año 2012 por parte de la revista “Sommelier Journal”.      
Se alzó con tal distinción después de enfrentarse en una cata a ciegas con otros 158 vinos procedentes de todo el mundo. (Hablamos de vinos que se venden en EEUU).

Hace aproximadamente un año pude catar este 2010 y la verdad es que me pareció que estaba algo verde, le faltaba botella para estar a la altura del recuerdo que guardaba de otras añadas.

Un año después, el Tres Picos 2010, si es la garnacha que me enamoró hace años, cuando todavía iba en pañales enológicos. (Actualmente estoy en plena adolescencia enológica así que cojan con pinzas todo lo que escribo).



Es decir que como en muchos otros casos, se está comercializando demasiado pronto, vinos que necesitarían algo más de tiempo en botella para dar lo que se espera de ellos.
¿El motivo? Quizás la presión de las distribuidoras por comercializar, lo antes posible, vinos que les reportan jugosas ganancias. ¿Quizás?
Distribuidoras que a su vez controlan la poderosa maquinaria de marketing/influencers, que explican las buenas críticas que reciben algunos vinos que se lanzan prematuramente al mercado y que están lejos de dar lo que se espera de ellos o lo que la crítica cuenta de ellos.
Todo un mundo coordinado al que se pliegan “algunas” bodegas, por que lo económico prima, lo mueve todo.

Hasta aquí ninguna novedad, el mundo del vino está tan podrido o tan impoluto como cualquier otro en el que exista una faceta comercial.
Se trata pues de no caer en engaños, conocer quién es quién en el mundo del vino (se aprende…) y actuar en consecuencia.

Dicen que los blogueros han hecho mucho daño al mundo del vino, no lo sé, pero lo que sí sé con seguridad es que, "ese reducido grupo de personas identificadas, por el público en general, como voces autorizadas y con criterio dentro del mundo vitivinícola", han sido responsables de grandes decepciones en inocentes consumidores (me incluyo) que se han acercado a determinados vinos con unas expectativas que después de probar el producto se han visto ampliamente defraudadas. (Expectativas generadas por esos/as tipos/as con “criterio”).

Por supuesto que desconozco políticas de comercialización del vino que nos ocupa, pero, subjetivamente puedo decir que el Tres Picos se comercializa prematuramente. ¿motivos? ...
(más flagrante me parece el caso del Borsao Selección 2012, que aprovechando el tirón Parker de su añada 2011, se comercializa, a mi juicio, en un momento en que “lo verde domina todo el vino”, juicio errado, seguro, no he leído ni una sola crítica en ese sentido, al contrario, el 2012 ya tiene alguna medallita y fabulosas críticas…, sin duda culpa de mi adolescencia enológica citada anteriormente.)

Al grano, ahora sí:


Un año después este Tres Picos 2010 está de miedo, una garnacha tremenda que hace honor a la fama de este vino de la DO Campo de Borja.

Colores y capa… es una garnacha de verdad así que me ahorro lo de las capas y colores.

Nariz elegante, amplia, excelente. Frutas del bosque, toques florales, especias, sotobosque, balsámicos y toque de regaliz (tostados). Nariz fresca.

En boca, delicioso. Fruta, regaliz, una acidez espectacular y un tacto sedoso. Largo.

Por el precio que tiene es un vino que todo amante del mundo vitivinícola debería probar alguna vez. Eh! que lo dice Neil Beckett y J.M. Bellver en el libro “1001 Vinos que hay que probar antes de morir”.

Aquí lo dejo, hasta el próximo vino, yo seguiré madurando.



28 de mayo de 2013

NALTRES 2011, D.O. Costers del Segre.



El primer vino tinto de la Cooperativa L'Olivera con D.O.Costers del Segre, el otro tinto que elaboran es el Primers Vins Negres, bajo la D.O. Catalunya.
Ambos, fieles a un mismo concepto de frutosidad, frescura y respeto a la expresión del terroir.


Naltres 2011, es un vino que recuerda en sus primeros lances a un buen Rioja de maceración carbónica, pero llegados a su plena expresión ofrece más y con potencial de mejora.




En su elaboración se ha empleado un 80% de Cabernet Sauvignon y el 20% restante, es la suma de variedades como la Garnacha, el Trepat y la Touriga Nacional (una portuguesa por "terres lleidatanes").
La fermentación tiene lugar en depósitos, con el grano entero, a una temperatura más propia de crianzas que de un vino con vocación de joven, a 25-28ºC. Esto, unido al hecho de que la garnacha (solamente) pasa por una crianza de 8 meses en roble, explica lo que después encontramos en el vino.


Presenta un color rubí de capa media, con presencia de tonalidades violáceas en el ribete.

En nariz domina la frutosidad, arándanos, moras, frambuesas, algún recuerdo floral y la nota muy Cabernet de pimientos escalibados.

En boca entra con una dominante frescura, volumen y mostrándose de nuevo muy frutoso. Postgusto largo "penalizado" quizás por un excesivo amargor final (pan muy tostado) que con el tiempo ha de suavizarse proporcionando una mayor redondez.

Recapitulando, un buen joven que tendrá una evolución muy positiva en el tiempo, y que además, tiene el valor añadido que le otorga la gran labor social, que realiza la cooperativa, con colectivos de personas que poseen alguna discapacidad psíquica, además de acciones en el ámbito de la integración y la terapia ocupacional.
Así que sobran los motivos para comprar y disfrutar de este o cualquiera de los otros excelentes vinos que elabora la Cooperativa L'Olivera.



27 de mayo de 2013

Siós Les Creus 2009, D.O. Costers del Segre




Desde Costers del Sió han conseguido un vino excelente, con una gran relación calidad-precio (~8€), que vale la pena probar.

El objetivo era obtener un crianza de corte moderno, donde primara el carácter frutal y la frescura.



  
Lo han logrado a través de la unión de la Tempranillo (85%) con la Garnacha (15%), y una crianza de 9 meses en barricas de 300 lts de roble francés. La posterior crianza en botella siempre será por un periodo superior a los 6 meses.

En un twit definía el vino como:

"Especiados y tostados sobre fondo de fruta madura. Goloso en boca."

En algunos vinos un "twit" se queda muy corto para describir todas las sensaciones que nos transmiten a todos los niveles, es el caso de este. Así que le haremos justicia y relataremos con mas detalle todo lo que nos ofrece a los sentidos.

Destacar el etiquetado de este Les Creus, y de todas las gamas de Costers del Sió, particularmente creo que han acertado con las novedades y los cambios.

A parte del acierto en la etiqueta, visualmente, nos gusta su color rojo-picota intenso de capa media, con un ribete que insinúa tonos marronosos.

En nariz, la fruta madura, que en la primera copa se mostraba en segundo plano, va ganando protagonismo para imponerse a las notas procedentes de la crianza, tostados, especiados, vainillas,...
Todo con una intensidad destacable.

En boca se nos muestra maduro, con volumen y goloso. En ningún caso esto se traduce en pesadez, mantiene frescura, con buena acidez y muy agradable al paladar.

Un vino que lo tiene todo para "triunfar", Calidad, Cualidades y Precio. Pero como en otros casos el triunfo está en "manos" de otros factores.

Si se lo cruzan, este Siós Les Creus 2009, merece ser comprado.

// Será un buen acompañante de carnes en general, y un arroz de carne en particular.
Servir a unos 16ºC //


20 de mayo de 2013

Trencaclosques 2012, D.O. Montsant.



Se presentaba una ocasión que requería de un rosado fresco, ágil, con boca amable, siendo sincero, de los que a mi no me gustan.

Justo debajo de casa hay una tienda de Altervinos (Terrassa), donde la gama de rosados no es muy amplia. (Sin embargo tienen referencias difíciles de encontrar en enotecas de la misma ciudad, punto a su favor)

Me llamó la atención este rosado, 100% Syrah, del Celler Pascona.
Sospechaba que no era el rosado que buscaba (pero que me gustaba). Así que me dejé convencer por el discurso de la responsable de la tienda abogando por la frutosidad de la Syrah.

Antes de describir a Trencaclosques, decir que estaba en lo cierto, este rosado es de los que me gustan.

El vino:
No entraré en descripciones, más o menos acertadas, sobre el color, la imagen es nítida y refleja con justicia las tonalidades de este rosado. El aspecto es atractivo, limpio y brillante.

La nariz no es menos atractiva que su aspecto, fresca, buena intensidad de frutos rojos, con un fondo herbáceo de los que encontramos en muchos (buenos) blancos, que lo dota de más frescura si cabe y le proporciona algo más de complejidad.


En boca domina una fresca frutosidad, con una acidez excelente. Buena estructura y volumen para un rosado. Final amargoso para acabar de equilibrar (a mi gusto) el conjunto. 

Recomendable rosado de Pascona, del que sólo se han comercializado 2500 botellas.
Su precio ronda los 8 euros. 




10 de mayo de 2013

Trossos Vells 2011, D.O. Montsant.

 
Este Trossos, al margen de gustos, es un vino honesto, con carácter propio y sin maquillajes.

Sus doce meses en roble francés no hacen más que definir y ensalzar la expresión de todo lo que la viña y la tierra nos ofrecen. No encontraremos, entre otras parafernalias, tostados y cremosidades exageradas.

A pesar de provenir de nueve pequeñas parcelas de Cariñenas viejas, con orientación, altitud y suelos diferentes, en cada sorbo dibuja un solo paisaje de suelos pobres y pizarrosos, de viñas viejas poco productivas, que se aferran a la vida ofreciéndonos a cambio su mejor fruto.
Al final lo que cuenta es la impresión que nos deja el vino al beberlo, mas allá de lo que refleje su etiqueta en cuanto a variedades, parcelas, crianzas y demás. El manejo por parte del enólogo, de estas "paletas de colores", forman el resultado final cual si fuere un cuadro.


Hablando de etiquetas, cabe anotar al respecto, que creer en cierta información reflejada en ellas, en algunos casos, supone un acto de Fe comparable a la de creer en deidades de religiones mono y politeístas.(Quizás he exagerado un poco, seguro, pero ya está escrito). Siempre me ha llamado la atención que, en casos muy concretos, nadie cuestione la veracidad del contenido de estas. No quisiera sembrar dudas sobre este aspecto, pero "haberlas haylas".

El vino


A la vista presenta un color picota de capa alta, virando a tonos amoratados conforme nos aproximamos al ribete. La lágrima tiñe con intensidad la copa.
En nariz, bajo una fruta roja-negra madura, aparece con afán de protagonismo una mineralidad excelente, acompañada de sotobosque mediterráneo, tabaco y liliáceas.
La entrada en boca es frutosa, con volumen (menor al que anticipa en nariz) y un punto de astringencia que no molesta. 
Buena acidez y buen equilibrio manejando sus 14º.

En definitiva me parece un excelente vino, no tan fácil y goloso como algunos lo pintan, y a un precio, que teniendo en cuenta su origen, materia prima y elaboración, es más que correcto, aproximadamente 16-18€.

Si se encuentran con una de las 5.843 botellas de Trossos Vells 2011, vale la pena probarlo.

 

25 de abril de 2013

Petit Bernat 2012, D.O. Pla de Bages



La anterior añada de este vino tardó, aproximadamente, cinco meses en agotarse desde su salida al mercado,(48.312 botellas).  

Desconozco el ritmo de ventas actual, pero había una gran expectativa por conocer cuando saldría la nueva añada 2012. (Ya en  Diciembre me llegaron consultas al respecto). Así que imagino que las ventas deben ir viento en popa.

El precio, que ronda los 6 euros, y el estilo “tostado” que tanto parece gustar al público, son una combinación perfecta.

Me recuerda por precio y estilo al Ipsis crianza 2009 (D.O. Tarragona), estando el Petit Bernat muy por encima, sobre todo este 2012.

 

Una nueva añada que encuentro más compleja, con los tostados más equilibrados y algo más fresca que la añada anterior.
Un vino que puede resultar indicado para los/as que se inician en el mundo de la cata, puede ser divertido ir descubriendo los diferentes aromas que emergen de ese manto cálido de tostados, cacaos y toffes. 

Siendo un estilo de vino que a mí personalmente no me entusiasma, su virtud quizás sea esa, dar mucho juego en nariz para ofrecernos después una boca golosa y sabrosa.


El vino

Se trata de un coupage de Syrah, Cabernet Franc, Picapoll Negre y Merlot, procedentes de agricultura ecológica, con una crianza de 3 meses en barricas de roble francés nuevo y de primer año.

A la vista presenta un color cereza muy vivo, con ribete liliáceo. Capa media y abundante lágrima.
En nariz, los tostados son los protagonistas, cacaos, toffes, vainillas y una fruta roja y negra, pero ligeramente pasada por el horno (no sé si me entienden).
Sobre este manto cálido, asoman notas de frescor, sotobosque y eucalipto, que dan equilibrio al conjunto.
En boca es sedoso, con un tanino dulce y goloso, justito de acidez intentando equilibrar el grado alcohólico, 14º.

En conjunto y en su estilo, es un buen vino, pero que requiere prestarle mucha atención a la temperatura, por encima de 16ºC se complica todo… y con los calores que se avecinan, heladera cerca.  




21 de abril de 2013

Acústic Negre 2010, D.O. Montsant

Acústic 2010, es un coupage de variedades autóctonas Garnacha 35% y Samsó (Cariñena) 65%, procedentes de viñedos de entre 35 y 65 años, situados en diferentes zonas y altitudes (300-700 mts).

La vinificación se lleva a cabo según la filosofía "unplugged" de su enólogo Albert Jané, buscando como resultado vinos sin maquillaje, vinos que reflejan el carácter de la uva, un paisaje y el característico terroir de la zona: Paso de 10 meses por barricas de roble francés de un vino, con la intención de no enmascarar, con la madera, todo lo que la uva expresa después de todo un año acaparando lo que el entorno y la climatología le ha proporcionado.


Bien, con toda esta información previa sobre el “producto” vayamos a conocer el vino:

A la vista presenta un color cereza oscuro, brillante, con ribete liliáceo.

En nariz fruta roja y sotobosque, todo en harmonía con unos ligeros toques especiados y tostados procedentes de la barrica usada.

Utilizando analogías músico-instrumentales, podríamos decir que en este vino la cariñena es la estructura acústica que define perfectamente los acordes que desprende la Garnacha. Lo que la caja acústica en una guitarra hace con los acordes que fluyen de sus cuerdas.

En boca domina la fruta. Potente, sabroso y sedoso. Muy equilibrado.

En definitiva un buen vino, para disfrutarlo, por ejemplo, con un buen asado.


Notas al margen del vino:

La Guía Gourmets 2013 califica el Acústic 2010 como uno de los mejores vinos de España con 9,50 puntos sobre 10. (En su haber que las catas sean a ciegas, pero…)

Este hecho o mención, a priori positivo, no estoy seguro de que le haga mucho bien al vino en cuestión y a la bodega en general.
Me explico, como he dicho me parece un buen vino, para disfrutarlo, de eso se trata, pero el que se acerque a él con las expectativas generadas por la Guía Gourmet 2013, se va a llevar una decepción, (o no, claro, solo es mi opinión). Tengo mi propia experiencia "negativa" con el “caso” Roger Goulart BN Rsva, considerado por la misma guía como el mejor cava español de 2013 (según la Guía, fruto de las votaciones de sus lectores).

Al final estas decepciones, de producirse, generan insatisfacción en el consumidor, lo que puede influir directamente en la probabilidad de que vuelva a comprar el mismo producto o productos del mismo elaborador. La diferencia entre expectativas generadas y resultados percibidos, si es amplia y en negativo, puede ser demoledor para un vino-bodega-marca.

Guías al margen, en mi subjetiva opinión, vino completamente recomendable.